Tin Công Nghệ
Làm thế nào để giảm rung máy ảnh trên một chân máy (Phần 2)
Th5
3) Các nguồn rung máy ảnh khác
Một khi bạn có một hệ thống chân máy vững chắc tại chỗ, nhiệm vụ tiếp theo của bạn nên để đánh giá các nguồn khác có khả năng rung máy. Những rung lắc của camera khác đến từ đâu? Chúng ta hãy xem:
- Dây đeo máy ảnh
- Bàn tay của bạn
- Chế độ chống rung ảnh
- DSLR Mirror Slap
- Shutter Shock
- Độ dài tiêu cự dài
- Môi Trường Xung Quanh (Gió, Nước, Cát, vv)
Mặc dù một số trong số này rất dễ giải quyết (tháo dây đeo máy ảnh treo, tắt ổn định hình ảnh khi gắn máy ảnh lên giá ba chân, vv), một số khác có thể gặp sự cố, đặc biệt khi chụp ở độ dài tiêu cự rất dài. Chúng ta hãy xem xét một số phương pháp làm việc thực tế để giảm rung máy ảnh.
3.1) Dây đeo máy ảnh
Trong khi dây đeo máy ảnh có thể thực sự đẹp khi cầm máy ảnh của bạn, chúng trở thành rắc rối khi bạn gắn máy ảnh lên chân máy, đặc biệt khi chụp trong điều kiện gió. Khi gió bắt đầu thổi mạnh, dây đeo máy ảnh của bạn có thể bắt đầu chạm vào máy ảnh hoặc chân máy của bạn, khiến thiết lập của bạn bị mất ổn định, dẫn đến hình ảnh bị mờ. Vì lý do này, tốt nhất là sử dụng dây đeo máy ảnh có thể dễ dàng tháo ra thông qua cơ chế giải phóng nhanh (không để lại tai lủng lẳng), sử dụng một tay cầm không phản ứng với gió, hoặc không sử dụng dây đeo máy ảnh. Một số dây đeo máy ảnh sling có thể có giá ba chân gắn trên chúng, cho phép lắp chân máy nhanh chóng và tháo dây đeo và chúng có thể khá tiện dụng để sử dụng.
3.2) Bàn tay của bạn
Bàn tay và ngón tay của bạn có thể đóng một vai trò lớn trong việc làm mất ổn định máy ảnh của bạn, vì vậy tốt nhất là không bao giờ thu hút họ để nhả cửa trập máy ảnh ngay từ đầu. Nếu bạn thấy mình chụp ảnh bằng cách nhấn nút chụp trên máy ảnh của bạn, nơi máy ảnh sẽ kích hoạt ngay khi bạn nhấn nút, bạn đang làm sai. Nếu bạn thấy mình đang cầm máy ảnh trong khi hình ảnh đang được chụp khỏi chân máy, bạn đang làm sai. Điều tương tự cũng xảy ra đối với việc giữ chân máy của bạn – giữ cho bàn tay và ngón tay tránh xa thiết lập ngay trước và trong quá trình chụp ảnh.
Chỉ có một trường hợp có thể chấp nhận sử dụng ngón tay của bạn để nhả máy ảnh và đó là khi bạn sử dụng chế độ chụp tự động – nhiều hơn thế nữa ở phía dưới.
3.3) Ổn định hình ảnh
Trong khi một số máy ảnh có cách để phát hiện việc sử dụng chân máy, tốt nhất là luôn luôn loại bỏ ổn định hình ảnh khi bạn chụp chân máy. Khi thiết lập và nền tảng bạn đang đứng ổn định, tính năng ổn định hình ảnh có thể gây hại cho hình ảnh của bạn. Vì vậy, nếu bạn có công tắc ổn định hình ảnh trên ống kính, hãy đảm bảo chuyển nó sang vị trí “Tắt” khi chụp. Bạn thường sẽ có một công tắc ở mặt bên của ống kính cho điều đó, như thể hiện trong hình bên dưới (lưu ý Công tắc bật / tắt VR):
Nếu bạn có máy ảnh có chức năng ổn định hình ảnh trong cơ thể (IBIS), hãy đảm bảo tắt máy ảnh từ menu máy ảnh. Ổn định hình ảnh có thể được đặt tên theo những thứ khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu. Trên ống kính Nikon, nó được gọi là “Giảm rung”. Đối với những người khác, nó có thể được gọi là “Rung động rung”, “Ổn định hình ảnh quang học” hoặc “SteadyShot”, ví dụ, nếu bạn chụp bằng máy ảnh không có gương của Sony có IBIS, bạn sẽ có tùy chọn cho “SteadyShot” trong menu máy ảnh – hãy đảm bảo đặt thành “Tắt” trước khi chụp.
Có những điều kiện hiếm hoi mà bạn có thể cần phải giữ ổn định hình ảnh. Ví dụ, ổn định hình ảnh trên một số ống kính siêu tele của Nikon được thiết kế để sử dụng trên chân máy. Lần khác, ổn định hình ảnh trên chân máy có thể hữu ích khi chụp từ nền tảng không ổn định, chẳng hạn như thuyền. Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy ảnh và ống kính của bạn để xem tình huống ổn định hình ảnh nên và không nên tham gia.
3.4) DSLR gương Slap
Nếu bạn sử dụng máy ảnh DSLR, tấm gương có thể là nguồn rung máy khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Rất vui, nhiều chiếc máy ảnh DSLR hiện đại có cách để ngăn chặn các tấm gương phản chiếu gây ra rung máy. Một trong những phương pháp như vậy là sử dụng chế độ Mirror Up. Trong chế độ này, việc nhả cửa trập máy ảnh trước tiên sẽ nâng gương lên, sau đó bản phát hành thứ hai sẽ bắt đầu phơi sáng. Trong khi chế độ Mirror Up có thể hoạt động rất tốt để loại bỏ các tấm gương, nó đòi hỏi khá nhiều việc sử dụng một màn trập từ xa. Đáng buồn thay, hầu hết các bản triển khai Mirror Up không hoạt động với chế độ chụp tự động, điều này làm cho chế độ này chỉ thực tế để sử dụng với việc nhả cửa trập từ xa.
Một phương pháp khác mà cá nhân tôi thích và sử dụng có lẽ là 90% thời gian, là Chế độ Delay Exposure . Với Chế độ phơi sáng phơi sáng được bật, máy ảnh sẽ nâng gương lên, đợi một khoảng thời gian nhất định và chỉ sau đó chụp ảnh, điều này có thể giảm hiệu quả và thậm chí có thể loại bỏ các mảng gương. Chế độ này không khả dụng trên mọi máy ảnh, nhưng nếu nó có sẵn trên máy của bạn, bạn có thể sử dụng nó kết hợp với chế độ chụp tự động, có thể hoạt động tốt (nhiều hơn ở bên dưới) trong trường hợp bạn không có điều khiển từ xa shutter shutter với bạn, hoặc không có thời gian để thiết lập nó.
3.5) Shutter Shock
Nó chỉ ra rằng một nguồn lớn của rung máy thực sự có thể là cơ chế màn trập, mà một số người gọi là “sốc màn trập”. Trong khi hầu hết các máy DSLR đều có cách để đối phó với Mirror Slap, một số máy ảnh thực sự cung cấp một cách để đối phó với cú sốc màn trập. Shutter shock là một vấn đề thực sự và không chỉ trong máy ảnh DSLR – nó thực sự có thể là một nỗi đau để đối phó với ngay cả trên máy ảnh mirrorless! Vấn đề với cú sốc màn trập, là màn trập di chuyển ngay trước khi phơi sáng bắt đầu, vì vậy nó có thể là nguyên nhân gây ra những hình ảnh mờ hơn so với cơ chế gương.
Shutter shock có thể khá tàn phá với hình ảnh, đặc biệt là ở tốc độ màn trập nhất định. Đây là những gì đã xảy ra với chiếc Sony A7R gốc khi nó được sử dụng ở tốc độ màn trập như 1/10 giây:
Và tất cả điều này mờ ở phía bên phải của hình ảnh đến từ cơ chế màn trập!
Cách tốt nhất để giải quyết các rung động từ cơ chế màn trập là sử dụng một tính năng được gọi là ” Màn trập rèm cửa điện tử “, “Rèm điện tử đầu tiên” hoặc “Chế độ im lặng chế độ xem trực tiếp”. Đáng buồn thay, hầu hết các máy ảnh nhập cảnh cấp và trung cấp trên thị trường hiện nay đều không có chế độ như vậy, điều này thật đáng thất vọng. Và trong trường hợp của ví dụ Sony A7R được cung cấp ở trên, máy ảnh không có tính năng EFCS, hóa ra là một vấn đề lớn.
Vì vậy, nếu bạn đi qua trình đơn máy ảnh và hướng dẫn sử dụng máy ảnh của mình và bạn không thể tìm thấy tùy chọn như vậy, về cơ bản bạn sẽ gặp may và lựa chọn duy nhất của bạn sẽ sử dụng chế độ “Phản chiếu” được mô tả ở trên hoặc kết hợp phơi sáng Delay + Self Timer, được thảo luận sâu hơn trong bài viết.
Nếu bạn có chế độ Màn trập rèm điện tử (EFCS) có sẵn trong máy ảnh của bạn, sau đó kết hợp các tính năng của máy ảnh, bạn hoàn toàn có thể loại bỏ mọi rung động do máy ảnh gây ra. Về cơ bản, khi EFCS được gắn, máy ảnh không kích hoạt cơ chế cửa trập khi bắt đầu phơi sáng – cửa trập đã mở và máy ảnh chỉ tiếp xúc với màn trập ở phần cuối của phơi sáng. Điều này có nghĩa là máy ảnh phải ở trong một chế độ cụ thể để EFCS thực sự hoạt động. Trong máy ảnh DSLR, EFCS có thể hoạt động với chế độ Mirror Up (bản phát hành đầu tiên tăng cả gương và cơ chế màn trập và bản phát hành thứ hai bắt đầu phơi sáng) hoặc ở chế độ Live View. Nếu bạn chụp bằng máy ảnh không gương lật, chỉ cần đảm bảo rằng EFCS được bật và bạn sẽ được đặt – bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào khi màn trập tắt, chỉ có một âm thanh sau khi hình ảnh được chụp. Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng EFCS phù hợp trên một vài máy ảnh.
3.5.1) Nikon D500 / D810 / D5 (với EFCS)
Nếu bạn chụp bằng máy ảnh DSLR D500, D810 hoặc D5 của Nikon, bạn có hai tùy chọn để tương tác với EFCS, như chi tiết trong bài đánh giá Nikon D810 của tôi . Bạn có thể sử dụng một màn trập từ xa kết hợp với chế độ Mirror Up. Nếu bạn làm điều này, máy ảnh sẽ nâng gương và cơ chế cửa trập lần đầu tiên bạn nhả cửa trập và sẽ bắt đầu phơi sáng chỉ sau khi bạn nhả cửa trập lần thứ hai. Nếu bạn có đủ thời gian dừng ở giữa, bạn sẽ hoàn toàn loại bỏ rung máy. Đừng quên bật EFCS trước:
Menu Cài đặt Tùy chỉnh-> a5 Chụp màn trập điện tử-> Bật (tắt theo mặc định):
Một phương pháp khác là tham gia Chế độ xem trực tiếp. Vì bạn luôn cố gắng hết sức để đạt được độ sắc nét quan trọng bằng cách thu hút chế độ xem trực tiếp và phóng to đối tượng của bạn, tại sao không kích hoạt camera bằng Chế độ xem trực tiếp? Bí quyết duy nhất ở đây, là bạn phải sử dụng chế độ Mirror Up để làm việc, điều mà tôi biết, khá ngu ngốc! Đây là nơi Nikon royally hơi say lên và không muốn sửa chữa với một bản cập nhật firmware! Nếu bạn không chụp ở chế độ Phản chiếu, máy ảnh sẽ tương tác với cơ chế màn trập trước khi ảnh được chụp ở chế độ xem trực tiếp, khiến EFCS hoàn toàn vô dụng.
Vì chế độ Mirror Up giả sử sử dụng một màn trập từ xa để hoạt động tốt, bạn sẽ làm gì nếu bạn không có một màn trập từ xa, hoặc không muốn bận tâm khi thiết lập một màn trập? Vâng, có một giải pháp – chỉ cần sử dụng Exposure Delay Mode kết hợp với chế độ Mirror Up. Đây là cách bạn thiết lập nó:
- Bật EFCS trước (xem ở trên)
- Đặt chế độ phát hành máy ảnh thành Mirror Up (Mup trên mặt số trên cùng)
- Menu cài đặt tùy chỉnh-> Chụp / Hiển thị-> Chế độ trễ phơi sáng d4-> 3 giây
Từ bây giờ, nếu bạn sử dụng máy ảnh ở chế độ thông thường, lần đầu tiên bạn nhả cửa trập sẽ nâng cả gương và cơ chế màn trập và lần thứ hai bạn nhả cửa trập, máy ảnh sẽ chờ 3 giây trước khi phơi sáng bắt đầu, nên loại bỏ tất cả các rung động của máy ảnh. Chỉ cần đảm bảo rằng máy ảnh của bạn ổn định – nếu máy ảnh của bạn rung lắc trong hơn 3 giây trên giá ba chân, điều này sẽ không giúp được gì nhiều. Xem phần # 2 về cách sử dụng thiết lập chân máy phù hợp nếu trường hợp đó xảy ra.
Nếu bạn quyết định sử dụng Live View để chụp ảnh, đừng ngạc nhiên rằng lần đầu tiên bạn nhả cửa trập thì không có gì xảy ra trong một thời gian – đó là điều được cho là xảy ra, vì cả gương và cửa trập đã được nâng lên! Tuy nhiên, lần thứ hai bạn nhả cửa trập là khi máy ảnh chờ 3 giây, sau đó máy sẽ tự động bắt đầu phơi sáng. Sau đó, khi phơi sáng kết thúc, cơ chế màn trập sẽ ngừng hoạt động để kết thúc phơi sáng, sau đó quay trở lại một lần nữa để quay lại chế độ xem trực tiếp. Một lần nữa, nếu bạn không tham gia chế độ Mirror Up, EFCS sẽ không hoạt động trong chế độ xem trực tiếp.
Đáng buồn thay, chế độ Mirror Up không hoạt động kết hợp với Self Timer, vì vậy lựa chọn duy nhất của bạn để chụp ảnh mà không cần thiết bị nhả màn trập là tham gia Chế độ phơi sáng phơi sáng với các DSLR này.
Luôn nhớ: Chế độ Delay Exposure dành cho Mirror, trong khi EFCS dành cho cơ chế màn trập . Ngoại lệ duy nhất là khi chụp ở chế độ Live View – đó là khi Chế độ Delay Exposure về cơ bản trở thành Self Timer, mặc dù chỉ giới hạn trong 3 giây.
Tất cả điều này nghe có vẻ khá liên quan để có được EFCS làm việc đúng không? Đáng buồn thay, đó là cách Nikon thiết kế những chiếc máy ảnh DSLR mới nhất này và có vẻ như chúng ta sẽ phải đợi các máy ảnh tương lai để giải quyết vấn đề này, điều này thật đáng buồn. Tuy nhiên, cú sốc màn trập không phải lúc nào cũng là kẻ thù của bạn – đôi khi chỉ là sự kết hợp của chế độ phơi sáng phơi sáng với hẹn giờ là đủ để loại bỏ rung máy, đặc biệt khi sử dụng ống kính tiêu cự ngắn (góc rộng đến tiêu chuẩn).
3.5.2) Máy ảnh Nikon D5xx, D5xxx, D7xxx, D6xx, D7xx, D8xx và Dx Series (Không có EFCS)
Nếu Nikon DSLR của bạn khá gần đây và bạn không có EFCS, bạn có thể có chế độ Delay Exposure thông thường có sẵn để sử dụng. Nếu trường hợp đó xảy ra, bằng cách sử dụng kết hợp Self-Timer với chế độ Delay Exposure , bạn có thể giảm rung máy hiệu quả do cơ chế gương hoặc bàn tay của bạn, mà không cần sử dụng một màn trập từ xa. Đây là cách để thiết lập này:
- Đặt chế độ phát hành máy ảnh thành Tự hẹn giờ (đặt quay số hàng đầu thành Hẹn giờ)
- Đặt Hẹn giờ thành một khoảng thời gian ngắn hơn, từ 2 đến 5 giây. Menu cài đặt tùy chỉnh-> Bộ hẹn giờ / Khóa AE-> Hẹn giờ-> Hẹn giờ trì hoãn-> 2s / 5s
- Menu Cài đặt Tùy chỉnh-> Chụp / hiển thị-> Chế độ Trì hoãn Phơi sáng-> Bật (hoặc chọn 3 giây, nếu có)
Một khi bạn làm điều này, đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn nhả cửa trập camera:
- Máy ảnh sẽ tương tác với chế độ chụp tự động và đợi 2 hoặc 5 giây, điều này sẽ loại bỏ rung khỏi tay bạn
- Bạn sẽ nghe thấy tiếng ồn đầu tiên sau đó, đó là khi Exposure Delay Mode tăng gương máy ảnh
- Máy ảnh sẽ chờ một giây hoặc lâu tuy nhiên bạn thiết lập Chế độ phơi sáng phơi sáng, điều này sẽ giảm rung máy từ gương
- Sau khi màn trập được nâng lên và phơi sáng bắt đầu
- Rèm màn trập quay xuống sau khi chụp ảnh
Hãy ghi nhớ rằng điều này sẽ làm hỏng việc chụp hình của bạn khi đi cầm tay! Đảm bảo quay trở lại chế độ chụp bình thường (tắt chế độ chụp tự động) và tắt Chế độ trễ phơi sáng từ menu máy ảnh sau khi bạn tháo máy ảnh ra khỏi giá ba chân!
Nếu bạn có một máy ảnh như Nikon D750 có chế độ chụp U1 và U2, bạn có thể lập trình ở trên vào một trong các chế độ và chỉ cần chuyển đổi qua lại, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian!
3.5.3) Phiến quân Canon, 40D / 50D / 60D / 70D / 80D, 6D, 7D Đánh dấu I / II, 5D Mark II / III / IV (EFCS)
Nếu bạn chụp bằng máy ảnh DSLR Canon hiện đại, rất có thể bạn sẽ có tùy chọn bên dưới biểu tượng Máy ảnh dưới “Lv func.” Được gọi là “Chụp lén lút.”, Về cơ bản là EFCS. Hãy chắc chắn rằng nó được kích hoạt và thiết lập chế độ 1, như được giải thích dưới đây:
- Menu-> Lv func .-> Live View shoot .-> Enable
- Menu-> Lv func .-> Silent LV shoot .-> Mode 1
- Chụp ở chế độ Live View
Hãy nhớ rằng, để EFCS hoạt động trên máy ảnh DSLR Canon, bạn phải quay từ chế độ Live View. Tin tức tuyệt vời cho các game bắn súng Canon là bạn có thể sử dụng kết hợp chế độ chụp tự động cùng với EFCS, có thể được sử dụng để loại bỏ hoàn toàn rung máy. Đây là cách bạn có thể đạt được điều đó:
- Đặt các tùy chọn chụp EFCS / Silent LV nêu trên
- Nhấn nút “Q” để chuyển sang menu nhanh
- Đi tới Chế độ Drive và chọn “Hẹn giờ: 2 giây / điều khiển từ xa”
Khi bạn thực hiện điều đó, khi bạn nhả cửa trập ở chế độ Live View, máy ảnh sẽ chờ 2 giây, sau đó bắt đầu phơi sáng với gương và màn trập đã được nâng lên. Khi phơi sáng kết thúc, màn trập sẽ ngừng hoạt động để kết thúc phơi sáng và quay trở lại để trở lại chế độ Live View.
Nó thực sự là khá gây sốc khi thấy rằng Canon đã đẩy EFCS để DSLR của nó trong một thời bây giờ, trong khi Nikon DSLR shooters chỉ có nó trên một vài máy ảnh chọn (Nikon, gợi ý, gợi ý!).
3.5.4) Sony A6xxx, A7 / A7 II, A7R II, A7S / A7S II
Nếu bạn quay với máy ảnh không gương lật thế hệ mới nhất của Sony, tất cả đều đi kèm với EFCS. Tất cả những gì bạn phải làm là đảm bảo rằng EFCS được bật từ menu máy ảnh:
- Menu-> Setup Icon-> E-Front Curtain Shut .-> Bật
Từ đây, bạn không cần một màn trập từ xa – chỉ cần đặt máy ảnh vào chế độ tự hẹn giờ (đặt nó lên đến 2 giây trước) và quay đi! Máy ảnh sẽ luôn chụp với EFCS về phía trước, cho dù bạn nhìn qua khung ngắm hay sử dụng màn hình LCD.
Các máy ảnh mirrorless khác cũng có thể có EFCS – tôi khuyên bạn nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng máy ảnh để xem có chế độ như vậy không.
3.6) Độ dài tiêu cự dài
Nếu bạn đã từng chụp ở độ dài tiêu cự rất dài, đặc biệt khi ghép các ống kính siêu tele với bộ chuyển đổi teleconverters, bạn có thể nhận thấy rằng máy ảnh của bạn sẽ rung như điên và tiếp tục làm như vậy trong một thời gian sau khi bạn chạm vào nó. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi chụp từ thiết lập chân không không ổn định. Lý do tại sao độ dài tiêu cự dài hơn là thách thức, là bởi vì độ rung được phát âm nhiều hơn ở độ dài tiêu cự dài hơn so với độ dài tiêu cự ngắn hơn, vì bạn đang phóng to một phần nhỏ như vậy của khung. Tốt nhất là giải thích lý do bằng cách sử dụng hình minh họa dưới đây:
Như bạn có thể thấy, ở độ dài tiêu cự ngắn hơn, máy ảnh không có nhiều thách thức với rung nhẹ, nhưng khi độ dài tiêu cự rất dài có liên quan (200mm trở lên), rung máy trở nên rõ rệt hơn nhiều. Nếu bạn muốn đánh giá thiết lập chân máy của mình, hãy lắp ống kính siêu tele và thử phóng to chế độ xem trực tiếp ở 100% ở 200mm + tiêu cự. Sau đó, xem những rung động điên cuồng có được sau khi bạn chạm vào máy ảnh! Ngay cả với phần đầu của chân máy dòng + thiết lập ballhead, tôi đã có một thời gian khó khăn nhận được ống kính 800mm f / 5.6 để ổn định khi tôi có một bộ chuyển đổi telecon 2x trên đó! Tôi đã phải sử dụng Mirror Up và chờ thêm 5 giây để có được một hình ảnh mà có phần ít mờ hơn so với những người khác khi chụp trăng tròn. Sau khi chụp một tấm ảnh duy nhất, tôi phải định lại hình ảnh của mình, vì mặt trăng lúc đó đã khá nhiều trong khung hình. Đây là ảnh kết quả:
Trong khi nó bật ra được khá sắc nét, tôi muốn tôi có D810 với EFCS với tôi vào thời điểm đó, kể từ khi chế độ EFCS sẽ mang lại một hình ảnh sắc nét hơn nhiều. Sau khi tôi lấy mẫu hình ảnh một chút và làm sắc nét nó trong Photoshop, hình ảnh hóa ra hoàn toàn OK, nhưng tôi biết rằng tôi có thể nhận được một hình ảnh sắc nét hơn nếu tôi có thể giải phóng màn trập của D800E trước khi phơi sáng bắt đầu. Trong những tình huống như vậy, EFCS có thể thật sự vô giá. Vì vậy, hãy nhớ điều này khi sử dụng độ dài tiêu cự rất dài.
3.7) Môi trường xung quanh
Một khi bạn chăm sóc tất cả các vấn đề ổn định chân máy, ống kính và máy ảnh gây ra, nó cũng quan trọng để kiểm tra xem môi trường của bạn có thể gây ra rung máy. Ví dụ, nếu bạn chụp trong điều kiện rất gió, máy ảnh của bạn có thể rung do gió mạnh. Nếu bạn chụp bằng chân máy của bạn nhúng vào biển / đại dương, sóng có thể chạm vào chân máy của bạn và gây rung máy.
Nếu bạn chụp từ một môi trường rất không ổn định như cồn cát, chân máy của bạn có thể bắt đầu chìm chậm, gây mờ trong phơi sáng lâu. Cũng có thể có các yếu tố khác khi chơi, chẳng hạn như đối tượng chạm vào thiết lập máy ảnh của bạn. Luôn luôn đánh giá môi trường của bạn và giữ cho cả máy ảnh và chân máy của bạn tránh xa mọi vật khác, đảm bảo rằng bạn được thiết lập trên nền tảng ổn định, không di chuyển.
4) Tóm tắt
Như bạn có thể thấy, trong khi giảm rung máy ảnh trên chân máy có thể nghe như một chủ đề đơn giản, nó có thể hơi phức tạp với tất cả các tính năng và tiến bộ mà chúng ta đang thấy trong công nghệ máy ảnh. Tin vui là, bạn có nhiều tùy chọn để ổn định thiết lập của mình và quay lại với hình ảnh sắc nét. Tin xấu là, đôi khi bạn có thể quên những điều đơn giản và không có cơ hội phản ứng đủ nhanh để thay đổi môi trường. Luôn tìm hiểu các tính năng của máy ảnh và ghi lại các thông tin quan trọng như thông tin được trình bày ở trên để bạn có thể nhanh chóng triển khai giải pháp đúng cho vấn đề trong trường. Sau khi bạn làm điều đó hơn và hơn nữa, nó sẽ trở thành bộ nhớ cơ bắp và bạn sẽ luôn luôn trở lại với tack hình ảnh sắc nét!
Chế độ Delay Exposure + Self-Timer để giải cứu
Như tôi đã nói ở trên, tôi dựa vào chế độ Delay Exposure + Self-Timer có thể là 90% thời gian khi chụp phong cảnh. Chế độ này hoạt động rất tốt để loại bỏ các tấm gương và khi chụp bằng máy ảnh DSLR mới nhất của Nikon, tôi không thấy ảnh hưởng của màn trập càng nhiều, vì cơ chế màn trập được làm ẩm tốt hơn so với các kiểu máy cũ hơn. Nếu máy ảnh của bạn không có Màn trập rèm cửa điện tử, việc sử dụng Chế độ phơi sáng phơi sáng + Hẹn giờ sẽ vẫn hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, thường loại bỏ rung máy.
Tuy nhiên, có một số trường hợp cần EFCS – nếu bạn chụp với ống kính siêu tele trên chân máy và bạn muốn độ sắc nét tốt nhất khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu (nói chụp ảnh mặt trăng hoặc đối tượng ở xa), EFCS thực sự có thể giúp loại bỏ hoàn toàn mọi rung lắc do máy ảnh gây ra, bao gồm rung lắc từ cả gương và cơ chế cửa trập. Tôi thực sự hy vọng Nikon sẽ tiếp tục bổ sung tính năng quan trọng này cho tất cả các máy ảnh DSLR trong tương lai và giải quyết các hạn chế hiện tại khi chụp ở chế độ Live View, như được mô tả trong bài viết.
Tôi hy vọng bạn tìm thấy bài viết này về cách giảm rung máy ảnh trên chân máy hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng sử dụng phần bình luận bên dưới!
