Phơi nhiễm là gì? (Hướng dẫn cho người mới bắt đầu) (Phần 3)

Mỗi nhiếp ảnh gia tiên tiến và chuyên nghiệp ngày nay hoàn toàn cần phải học cách sử dụng phơi sáng trong nhiếp ảnh. Khi bạn lần đầu tiên bắt đầu chụp ảnh, bạn có thể bị nhầm lẫn bởi vô số các nút và tùy chọn menu trên máy ảnh của bạn. Tuy nhiên, không có lý do gì để sử dụng phơi sáng trong máy ảnh kém. Bằng cách hiểu cách hiển thị hình ảnh đúng cách, bạn sẽ có thể chụp những bức ảnh có độ sáng lý tưởng, bao gồm các chi tiết cao ở cả vùng bóng và vùng sáng. Bài viết này tiếp tục giải thích chi tiết về một ba cài đặt máy ảnh quan trọng nhất của tất cả là ISO, để từ đó bạn tự giải thích được Phơi nhiểm là gì?

4. ISO – Không phải là phần phơi sáng

ISO là một điều thú vị. Nó làm sáng các bức ảnh của bạn, nhưng nó không phải là một phần của “phơi sáng,” vì nó không ảnh hưởng đến lượng ánh sáng chạm tới cảm biến máy ảnh của bạn (định nghĩa phơi sáng). Thay vào đó, nó chỉ làm sáng hình ảnh trong máy ảnh sau khi cảm biến của bạn đã được tiếp xúc với ánh sáng.

Sẽ rất hữu ích khi tăng ISO của bạn khi bạn không có cách nào khác để làm sáng ảnh của mình – ví dụ: khi sử dụng tốc độ màn trập dài hơn sẽ làm mờ quá nhiều chuyển động và bạn đã ở khẩu độ rộng nhất. Đó là một khung cảnh rất có giá trị để có, nhưng nó không phải là tất cả tin tốt lành. Khi bạn tăng ISO, ảnh của bạn sẽ sáng hơn, nhưng bạn cũng sẽ nhấn mạnh hạt (hay còn gọi là nhiễu ) và các điểm ảnh bị đổi màu trong các hình ảnh trên đường đi.

Hãy xem xét so sánh bên dưới:

Ở đây, hình ảnh bên phải trông hơi ồn ào hơn, và nó có một số thay đổi màu sắc lạ trong bóng tối. Đó là bởi vì nó được lấy ở ISO 25,600, đó là một tiêu chuẩn ISO rất cao (nhiều hơn những gì hầu hết các nhiếp ảnh gia sẽ bao giờ thiết lập cho điều kiện bình thường).

Tuy nhiên, một ISO cao hơn sẽ cần thiết khi phơi sáng quá mờ và bạn không có cách nào khác để chụp ảnh đủ sáng. Trong những trường hợp như vậy, nâng cao ISO của bạn là một kỹ thuật rất có giá trị để hiểu.

Quy mô ISO rất dễ nhớ. Ở những con số cao hơn, ảnh của bạn sẽ sáng hơn, nhưng bạn cũng sẽ thấy ngày càng nhiều tiếng ồn. Các điểm dừng chính trên thang đo ISO là 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 và 6400. Một số máy ảnh vượt quá phạm vi này, theo một trong hai hướng, chẳng hạn như hình ảnh ISO 25,600 ở trên. Ngoài ra, bạn có thể đặt giá trị ISO trung gian ở 1/3 hoặc 1/2 điểm dừng, chẳng hạn như ISO 640 hoặc ISO 1250.

ISO thấp nhất trên máy ảnh của bạn được gọi là “ISO cơ bản”. Thông thường, ISO cơ sở sẽ là 100, nhưng một số máy ảnh có ISO 64, ISO 200 hoặc một cái gì đó khác thay thế. Đây là ISO gốc thấp nhất trên máy ảnh của bạn. Nếu bạn đặt ISO cơ bản và hiển thị ảnh của mình đúng cách, bạn sẽ kết thúc với chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể và số lượng nhiễu có thể nhìn thấy thấp nhất.

Chú thích: Một số máy ảnh có giá trị cực “LO” cho ISO, như ISO 32 hoặc ISO 50. Tránh sử dụng các cài đặt đó vì chúng được mô phỏng và có thể làm giảm chất lượng hình ảnh của bạn. Điều này cũng đúng cho các cài đặt ISO “HI” được mô phỏng. Chúng không mang lại lợi ích gì ngoài việc làm sáng hình ảnh sau khi xử lý và thậm chí chúng có thể gây hại cho phạm vi động của ảnh (chi tiết bóng và nổi bật).

Hãy xem loạt hình ảnh bên dưới. Ở đây, ảnh ở bên trái nằm ở ISO 100 và nó quá tối. Bằng cách tăng ISO, bạn sẽ thấy kết quả tiếp tục cải thiện. Mặc dù có một số nhiễu ở ISO 1600 nếu bạn phóng to pixel, ảnh ồn ào tốt hơn ảnh quá tối để sử dụng.

Bạn có thể tự hỏi có bao nhiêu tiếng ồn tồn tại trong ảnh ISO 1600 ở trên, và câu trả lời là tổng số tiền là khá chấp nhận được. Đây là một ảnh cắt từ ảnh ISO 1600 ở trên:

Điều đó khá dễ quản lý. Ít nhất là trên máy ảnh này – và chúng khác nhau – sử dụng ISO 1600 nên hoàn toàn tốt, đặc biệt là vì nó có thể giảm tiếng ồn đến mức độ hậu sản xuất. Tuy nhiên, tốt nhất là sử dụng ISO cơ sở của bạn bất cứ khi nào có thể, thay vào đó, hãy chụp ảnh của bạn với độ phơi sáng sáng hơn (tốc độ màn trập và khẩu độ).

Thật không may, bạn phải chụp nhiều ánh sáng để chụp ảnh được phơi sáng tốt ở ISO 100. Điều đó tốt trong điều kiện sáng hoặc nếu bạn chụp ảnh cảnh không chụp từ chân máy (vì giá ba chân cho phép bạn sử dụng màn trập dài hơn tốc độ). Nhưng nó sẽ không phải lúc nào cũng hiệu quả. Đó là lý do tại sao các điều chỉnh ISO rất mạnh mẽ, và tại sao chúng lại có tác dụng quan trọng đến sự phơi nhiễm của bạn ngay cả khi chúng không phải là một phần của nó.

Vì vậy, đừng ngần ngại sử dụng các giá trị ISO cao hơn nếu cảnh yêu cầu nó. Ví dụ, với thể thao hoặc động vật hoang dã, bạn sẽ chụp ảnh ở các ISO cao hơn rất thường xuyên. Mặc dù đó không phải là lý tưởng, nó là tốt hơn so với mất tích hình ảnh bởi vì bạn đang chụp tất cả mọi thứ tại ISO 100.

ISO rất kỹ thuật ở cấp độ cảm biến, nhưng điều đó không quan trọng để biết khi nào bạn bắt đầu. Thay vào đó, chỉ cần sử dụng nó như bạn mong đợi. Giữ ISO của bạn ở giá trị cơ sở bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, nếu phơi sáng (tốc độ màn trập và khẩu độ) sẽ không tạo ra ảnh đủ sáng, đã đến lúc tăng ISO. Nếu bạn làm theo các đề xuất đó, ảnh và chất lượng hình ảnh của bạn sẽ tốt nhất có thể.

5. Đề xuất cho phần lớn các lần tiếp xúc

Không có mẹo phổ quát nào để luôn đặt độ phơi sáng hoàn hảo. Tuy nhiên, nhiều người mới bắt đầu không có đầu mối bắt đầu từ đâu. Nếu điều đó đúng trong trường hợp của bạn, bạn sẽ không chỉ là lời khuyên chung về tốc độ cửa trập, khẩu độ và ISO; bạn muốn các điểm bắt đầu cụ thể giúp bạn đưa tất cả kiến ​​thức này vào thực tế dễ dàng hơn.

Vì lý do đó, bạn sẽ tìm thấy các cài đặt được đề xuất của chúng tôi bên dưới cho các thể loại nhiếp ảnh khác nhau. Mặc dù đây là những đề xuất rất chung chung, nhưng chúng nên cung cấp cho bạn ý tưởng tốt về nơi bắt đầu nếu bạn chỉ muốn một vài mẹo cơ bản để nắm bắt được hiển thị tốt:

5.1 Nhiếp ảnh phong cảnh điển hình (Không phải vào ban đêm)

• Sử dụng giá ba chân. Bạn có thể đọc thêm ở đây về cách sử dụng giá ba chân và cái nào để có .
• Chuyển sang chế độ ưu tiên khẩu độ, nơi máy ảnh tự động đặt tốc độ màn trập và bạn chọn khẩu độ theo cách thủ công.
• Chụp ở f / 8 nói chung, nhưng sử dụng f / 11 hoặc f / 16 thay vào đó nếu bạn cần thêm độ sâu trường (chẳng hạn như với mặt trước gần đó hoặc nếu bạn đang sử dụng ống kính tele). Đây là trên một máy ảnh full-frame. Sử dụng khẩu độ tương đương của máy ảnh bằng cách chia các số này cho hệ số cây trồng của bạn .
• Đặt ISO thành giá trị cơ sở của nó.
• Hãy để tốc độ màn trập của bạn rơi bất cứ nơi nào cần thiết để có phơi sáng thích hợp.
• Xem những điểm nổi bật của bạn. Đừng quá bất kỳ thứ gì trong số họ. Nếu cần, sử dụng bù trừ phơi sáng âm để làm tối ảnh. Tại sao? Nó chỉ đơn giản là dễ dàng hơn để làm sáng bóng trong quá trình hậu xử lý hơn là làm tối các điểm sáng bị phơi sáng quá mức.

5.2 Chụp ảnh chân dung (Không có Flash)

• Chụp cầm tay, sử dụng giá ba chân hoặc sử dụng một chiếc monopod. Trong trường hợp này, tùy chọn tốt nhất không được đặt trong đá. Sử dụng bất kỳ phương pháp nào bạn cảm thấy thoải mái nhất, hoặc chọn một thiết lập hoạt động tốt nhất cho buổi chụp hình cụ thể của bạn.
• Sử dụng chế độ ưu tiên khẩu độ.
• Chọn một khẩu độ mang đến cho bạn độ sâu trường dễ chịu – thông thường, chẳng hạn như f / 2.8 hoặc f / 1.4, nhưng nó phụ thuộc vào giao diện bạn muốn.
• Xem tốc độ màn trập của bạn. Nếu bạn bắt đầu nhận thấy chuyển động mờ, tốc độ cửa trập của bạn quá dài và bạn cần một cái gì đó nhanh hơn.
• Giữ ISO của bạn thấp, nhưng đừng ngại nâng nó lên nếu khẩu độ và tốc độ màn trập của bạn không cho phép đủ ánh sáng. Trong môi trường tối hơn, đặc biệt, bạn có thể sẽ cần tăng ISO để có thể sử dụng tốc độ màn trập đủ nhanh.
• Một lần nữa, đừng quá bất kỳ điểm nổi bật nào. Sử dụng bù phơi sáng âm nếu cần.

5.3 Nhiếp ảnh thể thao và động vật hoang dã

• Chụp cầm tay hoặc sử dụng một monopod.
• Sử dụng chế độ ưu tiên khẩu độ. (Một số hướng dẫn sẽ gợi ý rằng bạn sử dụng chế độ ưu tiên màn trập, điều này rất tốt nếu bạn đang cố gắng tìm hiểu về chuyển động mờ, nhưng nó thường ném khẩu độ của bạn đến các giá trị lạ và thường nên tránh khi bạn nâng cao hơn.)
• Sử dụng khẩu độ lớn, chẳng hạn như f / 2.8 hoặc f / 4.
• Xem tốc độ màn trập của bạn rất cẩn thận. Bạn sẽ cần một cái gì đó nhanh (như 1/500 hoặc 1/1000 giây) để đóng băng các môn thể thao chuyển động nhanh.
• Nhiều khả năng, bạn sẽ muốn nâng ISO của bạn lên một giá trị cho phép bạn sử dụng tốc độ màn trập nhanh như vậy. Đó là giá trị sự cân bằng. Tiếng ồn tốt hơn là chuyển động mờ.
• Không làm quá bất kỳ điểm nổi bật nào.

5.4 Cài đặt phơi sáng được đề xuất

Các cài đặt được đề xuất này không chính xác trên toàn cầu, nhưng chúng sẽ hữu ích cho người mới bắt đầu, những người muốn có điểm xuất phát để có được sự tiếp xúc thích hợp. Ở mức độ nào, chúng chắc chắn hoạt động tốt hơn là chuyển sang chế độ thủ công và cố gắng chọn đúng cài đặt trước khi bạn biết bất cứ điều gì làm. (Mặc dù, đó vẫn là một cách hay để học, nếu bạn không chụp những bức ảnh quan trọng.)

Một điểm quan trọng ở đây là bạn sẽ phát triển các đề xuất này một cách hữu cơ khi bạn ngày càng trở nên có kỹ năng hơn khi tiếp xúc với nhiếp ảnh. Danh sách trên không bao gồm một số trường hợp hiếm hơn (chẳng hạn như sử dụng khẩu độ lớn cho ảnh Milky Way ), nhưng bạn sẽ nhận ra chúng khá nhanh trong lĩnh vực này. Cuối cùng, bạn nên thêm điểm của riêng bạn vào từng danh sách này và mở rộng kỹ thuật phơi sáng mới theo thời gian.

6. Phần kết luận

Phơi nhiễm có vẻ phức tạp, nhưng nó là một trong những chủ đề kỹ thuật quan trọng nhất để biết nếu bạn muốn chụp ảnh chất lượng cao. Điều tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là đi ra ngoài và kiểm tra các đề xuất ở trên cho chính mình. Chơi xung quanh với cài đặt phơi sáng của bạn, cũng như ISO. Hãy chú ý đến cách chúng ảnh hưởng đến một bức ảnh. Hầu hết tất cả, tiếp tục luyện tập. Phơi nhiễm là điều mà bạn sẽ không bao giờ ngừng cải thiện, và, không nghi ngờ gì, nó là giá trị nỗ lực để học hỏi.